В среду, 29-го октября, начинается беспорядочное путешествие на Ближний Восток Александра и Ольги Сергеевых . Мы попытаемся с минимальными расходами добраться до Метрвого моря, посетить Петру (Иордания), а затем пробежаться по Пальмире, Дамаску, Алеппо, по возможности побывать в Тартусе и Латакии, посетить замки крестоносцев (Сирия), прокатиться по Турции.
Заранее никаких виз не получено, все будет оформляться на границах.
Передвижение - преимущественно автостоп.
Ночевки - палатка, гостиница.
На все путешествие - 2 недели.
Нет четкого плана, нет точного расписания, т.к. автостоп - дело непредсказуемое.
Мало того, нет даже уверенности, что достигнем самой южной запланированной точки - сказочной Петры. Есть лишь надежда...
С собой берем самое необходимое для автономки: палатка, примус, спальники, немного еды, различные разговорники и кое-какую инфу в цифровом виде.

29.10.08 18:17

Всем привет.
Мы прошли таможню, границу и сидим в накопителе в аэропорте, ждем посадку на самолет.
У Оли поломался телефон во время прохождения таможни - у него отвалилась антенна. Ну что ж, видимо, судьба его такая... Пусть это будет жертвой всем богам за удачу в путешествии!
В накопителе аэропотра Кишинева работает халявный WiFi, чем мы и пользуемся.
Вот пока и все новости.
Всем привет.
Алекс и Ольга

01.11.08 18:30

Итак, по первой же возможности пишем обо всем случившемся за последнее время.
Первый сюрприз ожидал нас на турецкой границе. Виза для граждан Молдовы стоит теперь не 15, а аж 30 долларов. Как и раньше, виза на месяц, многократная. Оплачиваем визу в одном окошке (клеят марку), а штампик о въезде уже в другой будке, т.е. стоять 2 очереди. На выходе контроля багажа не было, курс в обменнике был около 1,5 лиры за доллар, внутри аэропорта тепло, даже жарко.
Поискали информационное бюро, взяли халявную карту Стамбула и буклет, посетили бесплатный туалет и двинулись на эскалаторе вниз, в сторону метро.
Транспорт тоже немного подорожал. Теперь жетончики стоят 1,4 лиры.
На метро доехали до станции Зейтунбурну, где пересели на трамвайчик и спокойненько на нем добрались до бухты Золотой Рог, пересекли ее, вышли на станции Какакей и стали прогуливаться по мосту и набережной в сторону маяка, ближе к месту планируемой ночевки. Посмотрели на рыбаков, попробовали жареную рыбу - этакий сэнвич с половинкой вроде бы скумбрии и разными овощами. Галантный турок даже притащил Оле ароматическую салфетку, чтоб она руки после еды вытерла.
Рыбка (по турецки БАЛЫК) оказалась вкусной, мы ее быстренько затрепали, поливая лимонным соком, и пошли прогулочным шагом вдоль берега, удивляясь и пальмам, и теплому климату, и цветущим растениям, разглядывая и восхищаясь восточной архитектурой.
Добрались до места ночевки. Нас дружелюбно встретил пес, а вот до Мемеда мы так и не смогли докричаться и пошли чуть дальше, выискивая место для палатки. Нашли, поставили (было уже очень поздно)... Оля залезла внутрь и вдруг почувствовала, что в... руку втыкаются колючки! Оказалось, что под слоем травы, который мы легко проминаем своим весом, спрятались множество плетей вроде бы ежевики, обильно усыпанных колючками. Пришлось быстро лезть под палатку и заниматься прополкой.
Наконец все готово, сварили чай на примусе и вот мы уже спим.
Забыл сказать, что трава, да и вообще все вокруг было ужасно мокрое, буквально лужи воды. Как следствие, ночью нам показалсь прохладно, да и утром тент палатки был очень мокрый. Встали почти вместе с правоверными, собрали палатку, попили чайку с бутербродами и пошли вручать Мемеду привезенную ему в презент бутылку. Кое-как разбудили его, вручили пузырь, сфотографировались на память и быстренько двинули на ферибот - морской трамвайчик. Пересекли Босфор (цена опять 1,40 лиры за человека), включили GPS и двинулись в сторону трассы на Анкару. Прошли примерно с километр, может, чуть больше, стали стопить по дороге и застопили нашего первого за путешествие драйвера по имени Энгин, который нас подвез буквально несколько км. Почин есть, стали стопить дальше, и, конечно же, к нам подошел человек, спросивший, откуда мы. Узнав, что мы едем автостопом, он авторитетно заявил, что автостоп тут невозможен в принципе и мы никуда не уедем. Мы решили не спорить и уехали от него на маленьком грузовичке еще на несколько километров... Наконец мы добрались до пересечения со скоростной трассной, поднялись на мост и прошли за пункт оплаты (автобаны штука платная для драйверов!), где застопили Хюндай аж до Кайсери. Ехали вроде бы и быстро, а расстояние сокращалось медленно. Бекир (так зовут водителя) был явно небогат, он не поехал по платному туннелю и на сэкономленные 5 лир пообедал в придорожной столовой (столовая ЛОКАНТА). Мы дипломатично отказались от еды и лишь попили чаю.
Кроме турецкого, никаких языков он не знал, но это не помешало нам общаться. Поговорили о семье, о детях (у него двое маленьких), а потом он как-то стал трудно говорить и не очень хорошо выглядеть. Явная прогрессирующая простуда. Предложили ему лекарство, он согласился. На ближайшей заправке вытащили припасенный Колдрекс, разбавили в кипятке (в офисе на заправке дали) и преподнесли водиле. Выпил, прихлебывая, вроде понравилось... Поехали дальше. Через полчаса пришел в себя, перестал потеть, краснота со щек ушла - ура, мы спасли человека!!!
Миновали Анкару, Кириккале...
Солнце садится, мы все едем...
Наконец и развилка Кайсери-Нииде, на которой мы фотографируемся на память с драйвером и отбиваемся от его приглашения переночевать у него. "замерзнете нафиг, солнце село - автостопа нет, завтра пятница, выходной, переночуете у меня и утром поедете дальше!"
Но мы сурово и непреклонно отвергли все притязания на нашу свободу и смело пошли навстречу судьбе, в темноту. Шли мы метров 20, затем самозастопившийся грузовик предожил нам ехать в Невшехир, что в Каппадокии. Предложение заманчивое, но нам туда некогда, ну, не в этот раз...
Идем еще метров 300, проходим селение и прямо на окраине останавливаемся, достаем примус и варим кашу с тушенкой, ибо голодны мы и скучаем по свинине. Перекусили, поняли, что тут холодно и довольно влажно (неподалеку какой-то водоем), а время еще не позднее и у нас есть шанс проскочить горы и выбраться в более теплые районы. Следующий застопленный драйвер вроде бы ехал до Нииде, и мы, не подозревая ни о чем, доехали с ним до высоты около 1500 метров, въехали в облака или туман, и тут он весело повернул с трассы направо, сказав, что ему вот сюда, а нам туда. Радостно благодаря его, выбрались, огляделись и охренели - темно, туман, ветерок, сырость и тишина, нарушаемая лишь стуком наших зубов (для тех, кто не в курсе - в горах всегда холоднее, чем на равнине). Стояли минут 10-15. Наконец веселый драйвер Аден подхватил нас и мы полетели по трассе в Адану, распевая турецкие песни и приплясывая по дороге. В кабине у него все что захочешь, включая электрический чайник и телевизор.
Попили чаю, но до Аданы так и не добрались, остановились на ночевку. Водила лег на верхнюю полку, мы с Олей - валетом на нижнюю, в свои спальники. Проспав около 5 часов, рано утром мы умылись и двинулись далее. Расстались в Адане и вскоре застопили Фольксваген вроде бы в Искендерун, но, как оказалось, "путь их был долог и извилист"...
Съехав с трассы и помотавшись по проселкам, мы добрались до местечка Джейхан, где драйвер Селаатдин, оказавшийся по совместительству хозяином транспортной компании (грузовики, погрузчики, автобусы), складов с углем и еще чем-то непонятным, устроил нам чаепитие с турецкими плюшками (разные пирожки, минипиццы и т.п.) и экскурсию по местным достопримечательностям. Показал нам терминал, куда приходит нефтепровод из Баку, показал причалы, заехали попить чаю в воинскую часть, охранающую все это добро, поснимали то, что можно, а вот военных снимать нельзя... Хорошо, что мы всегда спрашиваем разрешения перед съемкой - не попали в неприятную ситуацию.
Наконец очередной стаканчик чая выпит и мы приезжаем на базу, где Селаатдин пересаживает нас в другую легковушку, мол, вас отвезут в Искендерун. Добравшись до Дертйол, что в переводе означает ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ, наш драйвер сворачивает с трассы и мы пешком пытаемся выйти за пределы населенного пункта. Проходя местную дорожную полицию, были приглашены в гости, где нас напоили водичкой (предлагали и чай, и кофе), мы еще взяли с собой в гидратор литра полтора чистенькой воды, фото на память - и мы идем дальше. Через километр встречаем заправку, где решаем привести себя в порядок, умыться и т.п. в бесплатном туалете. Люди из рядом расположенного кафе подошли и угостили нас мандаринами - очень неожиданно и очень приятно.
Наконец нас подбирает Али и везет в долгожданный Искендерун, где катает нас по городу, показывая местные красоты, угощает вкуснейшим мороженым (оно тянется как очень мягкая ириска!) и поит чаем в кафе.
Уфф...
Тяжелое это дело - быть гостем в мусульманском мире...
Опять фото на память - рюкзаки на спины - выбираемся из города.
Солнце припекает все сильнее и сильнее... Добираемся до очередной заправки и, включив навигатор, выбираем дальнейшее направление и удобное место для стопа.
Вскоре останавливается Фатих на легковой Хонде и везет нас в сторону Антакьи по красивейшим местам, по горной дороге.
Так как нам надо в Рейханлы (местечко у погранперехода) и мы движемся автостопом, то он высаживает нас на перекрестке ДО Антакьи, чтобы мы оставались на трассе.
Опять заправка, опять бесплатный туалет ;-)
Несколько локалов по 2-5 км приближают нас к цели, но очень медленно... Впереди горы, видна Сирия, некоторое время мы едем вдоль колючки, проложенной по границе, и наконец мы в Рейханлы. До турецкой границы остается 8 км, трафик слабый и мы движемся пешком, пытаясь стопить все подряд. Ноль. Решаем остановиться перекусить, жуем сыр, хлеб. И тут находятся добрые люди, подвозят оставшиеся километры, мы получаем выездные штампы в паспорта (рюки опять никто не проверяет!). Прошли турецкую границу, нейтральная полоса - стопим старого дальнобойщика, он везет нас до сирийской границы.
Вот и Сирия, первые вопросы на границе о национальности Оли и является ли она моей женой!!!
Виза стоит для граждан Молдовы 60 долларов, платить надо в кассе. Пара арабских фраз вызывают улыбки, отношение улучшается и вот уже наши паспорта подсовывают вне очереди то одному, то другому для оформления. Вообще получение визы - это песня. Никто никуда не торопится, все преисполнены собственной значимости и важности момента. В целом мы потратили 40 минут на сирийской границе, но нужно еще принять во внимание, что одновременно с нами оформлялся какой-то автобус.
И вот торжественный момент: мы получили визы и пересекли границу Сирии.
Встретили на границе драйверов-болгар, поговорили, они идут на Дамаск и пообещали нас обязательно подбирать, если встретят.
На выходе с границы нас долго убеждали, что никакого транспорта нет и до утра не будет, но мы ж недоверчивые... Мы пошли пешком и вскоре застопили маленький грузовичек, стоя в кузове которого мы приехали в местечко Сармада. Хитрый водила сделал вид, что забыл про нас и привез нас к себе домой, где зазвал в гости, напоил чаем и позволил сделать фото со всей семьей, а затем вывез нас в центр этого местечка на остановку маршруток до Алеппо.
Тут же на остановке мы встретили парня по имени Басель, который раньше учился в Харькове, но теперь почти забыл русский язык.
Он помог нам с маршруткой, договорился о цене, за что ему спасибо. Взяли с нас двоих как за 3 места (50х3=150), но и вправду 2 рюкзака занимали довольно много места. В Алеппо мы добрались уже ночью, бросились искать гостиницу, но оказалось, что мой знакомый там больше не работает, а цены выше в 4 раза...
Шлялись около часа, искали варианты, торговались, наконец взяли 3-местный номер с душем и туалетом за 700 фунтов (курс к доллару 46,65), покидали рюки, сполоснулись и побежали по ночному Алеппо. Взяли шаурму за 35 фунтов, повар-жонглер удивлял нас фокусами: подкидывал и ловил все это дело, устроил целое шоу, подозреваю, что исключительно для Оли. Улицы уже опустели, почти все торговцы закрыли свои лавки. Мы дошли до собора маронитов, сфотографировали его и двинулись в J гостиницу, где и завалились спать.

03.11.08 22:06

1 ноября.
Проснулись мы довольно рано, я побежал менять деньги и узнавать, где автобус или маршрутка на Латакию. Побегав и потолковав с разными водилами, услышал цену от 1000 фунтов до 150 фунтов, вот такой вот разлет цен. Мало того, автовокзал (звучит ГАРАЖ АЛЬРАМУСИ) находится не рядом, и до него добираться несколько километров. Наиболее бюджетный вариант - зеленые городские автобусы, здоровые такие. Билет стоит 5 фунтов, ехать довольно долго, наверное, пол-часа.
Прибежал в гостиницу, забрал Олю и мы пошли к местному городскому автовокзалу с теми самыми зелеными автобусами, который находится метрах в двухстах от башни с часами (Бабль Фараж по-арабски называется район этой башни). По дороге зашли на маленький базарчик, где я как-то брал феляфели. Пекарь оказался на месте, мы взяли немного местной выпечки и на десерт вручили пекарю его фото с прошлого года, распечатанное заранее дома на формате А4 в неплохом качестве. И пекарь, и народ вокруг были в шоке, очень обрадовались, ну и нам было очень приятно. Перекусили, бегом до зеленого автобуса, едем...
Добрались до автовокзала, нас тут же стали рвать на части, предлагать услуги. Мы не стали ничего выбирать, лишь спросили цену. Услышав заветные 150, тут же согласились. Отправление автобуса было назначено на 12-15, мы стали искать его с 12 часов. Было весело...
Ни один водила ничего толком сказать не может. Наконец к нам подошла средних лет женщина, говорившая по-английски, и предложила свою помощь. Обрисовали ситуацию, она начала спрашивать уже на арабском - никто ничего не знает... А время идет... Я начинаю понимать, что мы можем тупо пропустить автобус, и вдруг буквально в 10 метрах от нас отзывается какой-то перец, мол, тута я, чего орете!
Давай багаж укладывать, т.е. рюки, а там у него в багажных отсеках можно смело сажать картошку! Достаем мешки, засовываем в них рюки и уже в таком упакованном виде запихиваем их в отсеки. Наконец мы трогаемся с места... Из вентиляции дует как из фена, воздух очень горячий.
Описывать дорогу, я думаю, смысла нет. Горы красивы, дорога извилиста... Рядом строят новую трассу, прямую и ровную, как стрела. Думаю, через годик можно будет до Латакии долететь за часа полтора-два, а мы вот ехали примерно 3 с половиной часа.
Погуляли немного по городу, прошлись вдоль моря, сели передохнуть в парке, познакомились там с парочкой, которая подсказала нам, где найти интернет. Пошли искать интернет - познакомились с молодой девушкой по имени Сара, а также с ее мамой и младшим братиком. Они любезно предложили проводить нас до интернет-кафе, мы поболтали по дороге о разных вещах (Сара любит общаться с иностранцами) и зашли в интернет-кафе со звучным названием Орбит.
Явно без сахара.
Интерфес у винды арабский.
USB порты раздолбаны до такой степени, что пользоваться ими просто нереально. Диджеем работает седой старичек, неспеша передвигающийся...
Но наши не сдаются!
Выдрав из заднего разъема вэб-камеру, нагло втыкаю туда кардридер и при помощи Сары провожу нехитрый процесс инсталляции. Никогда не думал, что для меня будет большой проблемой решить, на какую из кнопок нажимать, а тут просто засада: мало того, что все надписи на арабском, так еще и справа налево, т.е. кнопка ПУСК находится в правом нижнем углу экрана, а кнопки ответа, похоже, тоже расположены зеркально.
С трудом, но все же смог отправить первое письмо и фотографии, заранее приготовленные прямо в автобусе по дороге в Латакию.
Наконец мы завершили все дела и стали выбираться из города, попрощались с Сарой и ее родными, попытались найти в районе вокзала кафе, где я был в прошом году. Кафе нашли, а вот люди там другие... А мы им фото везли... Стали спрашивать у соседей и у новых хозяев, где старые. Разговор шел только на арабском с их стороны и на пальцах с нашей. Насколько я понял, из тех людей остался только один, а двоих нет... Большое подозрение, что отец и один из двух братьев умерли. Мы попросили передать фото оставшемуся брату (старики-соседи с радостью пообещали это сделать) и двинули в сторону автовокзала, который находится за железнодорожным, немного ниже и правее. Там мы сели в СЕРФИС (так называются дешевые маршрутки) до Баниаса (34 лир с человека), куда и прибыли уже затемно.
По дороге познакомились с молодым человеком по имени Мухаммед, который помог нам купить хлеб, вернее, сбегал за ним и подарил нам, отказавшись брать деньги. Хлеб - это пачка лепешек в полиетиленовом пакете, весом под грамм 600.
В Баниасе добывают нефть, там вышки были видны по дороге, и даже горел факел на одной из них.
Так как было уже поздно, мы решили выбираться за город, чтобы поставить палатку и спокойно поспать, а Мухаммед пошел с нами до ближайшей маршрутки, чтобы отправить нас в сторону замка Маркаб. Вообще у нас не было желания посещать сей замок, но выбраться из города было просто необходимо.
Подъехали на маршрутке несколько км, а дальше пешком в гору еще минут двадцать, и расположились на ночлег среди миндальных деревьев.
Спали отлично, правда, перед установкой палатки потратили некоторое время на выравнивание площадки - убирали наиболее мешающие и острые камни.
Утром мы пособирали оставшийся на деревьях миндаль, пожевали его с удовольствием, сварили себе кофе и, наслаждаясь чудесным видом сверху, позавтракали.
Спуск был довольно крутым и долгим, но, проходя мимо одного грузовичка, мы вежливо поздоровались и улыбнулись водителю, а он буквально спустя несколько мгновений подобрал нас и довез до трассы! Супер-спуск стоя в кузове! Море эмоций!
Добежали до моря, вымыли руки, хотели искупаться (вода была очень теплая), но время поджимало и мы двинулись дальше на трассу.
Застопили грузовик, проехали минут 10 и все, он свернул с трассы, а мы снова стопить в сторону Тартуса. Подошла женщина, поздоровалась, а тут вдруг маршрутка, ну мы и ломанулись все вместе. Приехали, выгружаемся - драйвер не берет у меня денег, показывает, что вот та женщина за нас заплатила... О как... Интересно, возможно ли такое, скажем, в Кишиневе, или в Киеве? Она же помогла нам взять такси от автовокзала до моря, до старого города, за 40 лир за всю машину. Там погуляли немного, зашли в кафешку, поели хуммус - Оле понравилось :-), мне тоже.
Немного погуляли по побережью, узнали, что катер на остров Арвад стоит около доллара или немного дороже за двоих.
Время поджимает, и мы берем такси за 50 лир до автовокзала, а оттуда маршруткой по 75 лир на нос едем вроде бы в Крак де Шевалье (арабы его называют Калаат Хасн). Останавливаемся на трассе, выгружаемся, а до замка еще километров 10. Пытаемся стопить, но тут сплошь такси. Уходим от них вперед на сотню метров и стопим местную маршрутку, раздолбанную, с открытыми дверями, но шустро везущую народ в гору. От трассы до замка мы добрались за 25 минут и за 25 лир с человека.
Билет стоит 150 лир, а тут же гиды предлагают свои услуги стоимостью 500 лир за часовую экскурсию. Билеты мы купили, рюкзаки оставили на входе, мудро вытащив из них все ценное, а от гида отказались и побежали по замку, заглядывая во все дырки и уголки и слушая чужих гидов бесплатно. Некоторое время провели с пожилой парой из Австралии, посветили им в темных залах нашим фонариком и их гид пригласил нас присоединиться к ним, а в завершение экскурсии он забрался на специальное такое возвышение в зале бывшей мечети и очень красиво прочитал-пропел молитву. Акустика невероятная, ощущения тоже. Мы стояли просто зачарованные его голосом.
Но время идет, и мы уже почти бегом выбираемся из замка и ищем транспорт или до трассы, или до Хомса. Стоящая тут же маршрутка вроде едет в Хомс, но по заполнению, а народ все на автобусах больших прибывает, и убывает так же, и, посидев минут 20 безрезультатно, мы решаем двигаться пешком в сторону трассы, заодно сманив с собой цивильную туристку из Кореи, которая, оказывается, сидела в этой маршрутке уже около часа.
Прошли мы вниз по дороге метров триста и буквально случайно зацепили парня на грузовичке, который отвез нас троих на трассу бесплатно и очень быстро, где высадил нас, развернулся и поехал назад домой. Вот бывают же добрые люди!
Не успели мы выбраться на трассу, как остановилась маршрутка вроде бы до Хомса и мы шустро помчались неизвестно куда в окружении кучи молодых арабов. Все обошлось, дам никто не трогал, я поснимал всю компанию с разных ракурсов, чем привел их в восторг. Добрались в Хомс, вылезли, а где ж автовокзал, непонятно... Первого попавшегося человека спрашиваю в лоб: "серфис Хама, болман Димашк гараж?", на что получаю ответ, что это далеко, надо ехать на маршрутке. Тут же останавливается большой местный автобус, я задаю этот же вопрос драйверу и вот мы всей кампанией уже едем, глазея по сторонам и обмениваясь впечатлениями о происшедшем.
Наконец автовокзал, мы прощаемся с кореянкой по имени Санни и садимся в болман - большой междугородний автобус - до Дамаска за опять же смешную цену 75 лир за место. В автобусе удобно, чисто, стюард разносит воду в пластиковом поливальнике размером с небольшое ведро и наливает всем желающим. Да, чуть не забыл: автобус должен был отправиться в 18 часов, а реально мы выехали на 10 минут РАНЬШЕ! Подозреваю, что тут такое дело считается нормой.
Сейчас мы уже подъезжаем к Дамаску, где планируем найти ночной рейс до Аммана.

Понедельник, 3 ноября.
Мы достигли самой дальней точки нашего путешествия - мы в Петре!
Дорога от Дамаска до Петры оказалась нелегкой...
В Дамаске несколько автовокзалов, и сам Дамаск город немаленький, а нужный нам вокзал Самори, похоже, находится в городе-сателлите. Добирались до него минут 25 на автобусе, а добравшись, узнали, что ночью на Амман ничего не ходит.
Итак, ситуация: мы на ногах с 6 утра, набегались по замкам и горным дорогам, на дворе ночь, а деваться нам, в принципе, и некуда. Прикинув все "за" и "против", решили все же продолжать двигаться в сторону Иордании. Прикупили немножко еды и воды в дорогу и опять на рейсовом автобусе помчались до города Дар'а (ударение на последнюю А), где и очутились через 2 с половиной часа посередине пустого ночного приграничного города. Быстрым шагом, чтобы согреться (городок этот находится в горах, и ночью было довольно прохладно) мы побежали на юг, но тормознули на перекрестке, увидев маленький ночной базарчик. Прицениваясь к мандаринам, дошли до оптовиков, где были одарены абсолютно бесплатно парой мандаринов и сбивчивым описанием предполагаемой дороги до границы.
Народу набежало человек 10, бородатых, сверкающих глазами и оживленно жестикулирующих и чего-то кричавших наперебой. Один из них, Мохаммед, немного владел английским и предложил на всякий пожарный записать его номер телефона. Мы стали выбираться обратно к дороге, но другие продавцы, увидев, что их коллеги одарили нас мандаринами, решили не ударить лицом в грязь и презентовали нам пару бананов :-)
Мы поблагодарили, побежали дальше на юг, отбиваясь от таксистов, предлагающих свои услуги. Честно говоря, мы планировали просто выбраться за пределы города, поставить палатку и наконец дать отдых натруженным ногам.
На очередной развилке около нас остановилась машина и человек предложил довезти нас в Иорданию, прямо в Амман, всего лишь за 12 долларов с обо их. Мы долго отнекивались, а потом я заявил, что мы не можем себе это позволить, так как денег у нас только на визы и на питание. Мужика это не смутило, он тут же согласился везти нас бесплатно. Мы еще немного повыделывались, он стал показывать свои документы для подтверждения его благонадежности, и мы все же соблаговолили согласиться на бесплатную поездку в столицу Иордании.
Погрузились и первым делом заехали в какую-то контору, где он оформил документы, а я показал наши паспорта. Мы были для него отличным прикрытием - мотивация поездки безупречна. В половине первого ночи мы прибыли на сирийскую границу, где начались приключения по обмену денег в одном месте, покупке выездных талончиков по 500 фунтов каждый в другом и оформлении паспортов в третьем. Много бестолковой беготни.
Прошли границу, водила зарулил в дьюти-фри и стал шустро затариваться сигаретами и тут же распихивать их по всем укромным местам в автомобиле. Наконец все готово и мы въехали на территорию пограничного пункта Иордании.
Умеренный шмон вещей закончился быстро, я поменял доллары на динары для оплаты визы и постоял минут 10 у окошка, где наши паспорта крутили и изучали со всех сторон. Наконец дали добро и направили в другое окошко для оформления визы, а вот тут начались странности...
Нас зазвали в кабинет начальника и на арабском с примесью пары английских слов начали рпаскручивать: цель поездки, кто мы такие и т.п. Разговаривали долго... В процессе разовора начальник несколько раз пытался куда-то дозвониться, но неудачно, я же всем улыбался и пел соловьем. В конце концов понемногу все заговорили на английском, который оказался им вполне знаком, а начальник заявил примерно следующее:"Скажешь на арабском, куда и зачем ты едешь в Иорданию - будет виза!".
Я поднапряг остатки мозгов и таки выдал фразу, они все заулыбались, и дело пошло на лад. Прошло всего часа полтора беседы (водила-контабандист безропотно сидел и ждал!), и вот наконец наши паспорта с визой у нас в руках. Мы имеем право находиться на территории Иордании аж неделю. Странная, на мой взгляд, вышла история с получением виз, но все разрешилось благополучно и я не стал особо заморачиваться по этому поводу.
Мы прыгнули в машину и понемногу задремали...
Проснулись от холода: контрабандист приоткрыл окошко, мы пришли в себя и тут он остановил машину и объявил:"Амман, мсье!".
Чудесно! Я нагло поинтересовался, не довезет ли он нас до автовокзала, откуда идет транспорт до Петры, но он отказался, мотивируя незнанием оного.
Мы выгрузились из машины, рюкзаки на спины, взгляд на часы - 3:50
Ура, мы в Иордании, мало того, мы в ее столице! Только вот что со всем этим счастьем нам сейчас делать?!
Прошли метров двести, чтоб немного разогреться и проснуться, остановились, включили GPS, проверили, а действительно ли мы в Аммане? Оказалось, что да, но ближе к окраине.
Неожиданно застопили парня по имени Иад, который, оказывается, когда-то учился в Кишиневе и помнит несколько русских слов. Он отвез нас к офису транспортной компании, который должен был открыться в 6 утра, и мы стали дожидаться рассвета. Расположились прямо у входа, вытащили примус, приготовили чай, поели молдавского сала с сирийскими лепешками, а тут и рассвет.
Офис открылся, но оказалось, что тут нет маршрутов на Петру, только в Аккабу, а нам надо брать такси и ехать на Южный Автовокзал, до которого мы добирались минут 15 и стоило это удовольствие 3 динара.
Ближайший рейс на Петру был в 7:30. Ожидая его, познакомились с двумя попутчицами - девушки из Кореи только что прилетели и были весьма легко одеты, все время приплясывали и пытались согреться в превых лучах солнца.
Наконец посадка, 3 часа с хвостиком дороги - мы в Вади-Муса, цель достигнута!
Сегодня мы отдыхаем, сняли уютный номер в гостинице Ориент Гейт Отель за 20 динаров в сутки и проспали несколько часов как убитые...
Завтра с утра планируем купить билеты на посещение собственно Петры и провести там целый день.

05.11.08 20:38

-- Немного о быте:
Интернет здесь стоит 1,5 динаров в час, русского языка, понятное дело, не установлено, а ставить самому поддержку в систему можно, но это время, а время - деньги, поэтому я пишу все на КПК, сливаю на флэшку и трачу минимум времени на инет.
В прошлый раз, зайдя в форум, видел вопрос - сколько времени это все занимает? Отвечаю: у меня отпуск 2 недели, вот в них я и должен уложиться. Маршрут пока такой: Стамбул - Анкара - Кириккале - поворот у Кайсери - Нииде - Позанты - Адана - Дертйол - Искендерун - Антакья - Рейнхайлы/Бабльхауа - Алеппо - Латакия - Баниас(и замок Маркаб) - Тартус - замок Крак де Шевалье (арабское название Калаат Хосн) - Хомс - Дамаск - Дара - Амман - Вади-Муса (это все уже пройдено, дальше только планы) - Амман - побережье Мертвого моря - Амман - Дамаск - Саедная - Маалюля - Пальмира - Хама - Алеппо - Турция как получится - Стамбул денек или два - 15 ноября вечером мы должны вылететь домой. График выходит плотный, особо расслабляться некогда.
Гостиница, в которой мы остановились, по местным меркам недорогая, соответственно и вода горячая только по часам, да и не очень она горячая... Воду из крана можно пить, на улице есть такие краники с кружками, но в воду что-то добавляют химическое для обеззараживания, и она имеет нехороший привкус, поэтому мы ее кипятим.
Ночами здесь реально холодно, а днем довольно жарко. Это горы - высота тут около километра. Солнце припекает, сгореть тут легче легкого. Представьте, что вы гуляете по крымской яйле пару дней без перерывов. Уши, нос, щеки - уже поджарены. В ущельях бывает очень пронизывающий ветер, желательно иметь ветровки.

Петра - это нечто. Мы купили билеты на 2 дня за 26 динаров на человека и так и не смогли полностью все обойти. Это целый город, спрятанный в горах, и пройти его за день абсолютно нереально. Конечно, можно пройти быстрым шагом по основным, знаковым местам за пол-дня, но увидеть и прочувствовать все нужно время...
Петра - это смесь природных чудес и человеческих шедевров, безумный коктейль красок, истории, монументальных сооружений, каменных лестниц, ведущих в никуда... Пронзительно синее небо, фиолетово-красный песок... Тут же рядом сине-белая стена перечеркнута желтой полосой, а вот и песок под ногами уже бежевого цвета... Еще немного вперед - невероятные формы и цвета скал, нависающих над тропой, просто вгоняют в ступор. Это невозможно описать, это надо видеть.
Внутри этого огромного комплекса на каждом шагу бедуины из соседней деревни АмСейхун продают разнообразные сувениры, но, на наш взгляд, все повторяется от лотка к лотку и не блещет ни качеством, ни оригинальностью. Правда, мы познакомились с одним продавцом, даже помогли ему кое-что продать мужчине-москвичу, который не то что арабского, но даже английского вообще не знал.
Мы были тут же зачислены в ранг друзей, приобрели мелочевку с хорошей скидкой, да еще и в подарок получили несколько предметов, представляющих для меня несомненный интерес. Бедуин этот - мужик неплохой, пояснил, что в следующий раз не стоит платить такие бабки за вход в Петру, а можно просто зайти с другой стороны. Он также может показать дорогу и вообще оказать различные услуги, в том числе транспортные. Если все будет нормально, то по приезду домой я приготовлю и выложу более детальную инфу про него, чтоб желающие могли воспользоваться.
В целом здесь люди достаточно доброжелательные, отзывчивые, но вот туристы избаловали их большими деньгами :-(
Цены в магазинах для своих и для туристов - разные, сдачу своим дают быстро, деньги сворачивают в рулончик, чтоб мы не видели и не посчитали. Цены довольно высокие, почти все от одного динара и выше, а динар = полтора доллара.
Мы готовим еду сами, на примусе, но наши запасы, как и время, подходят к концу и завтра рано утром мы начинаем движение к Мертвому морю. Здесь есть 3 дороги, идущих почти параллельно: Пустынный Хайвэй, Королевский Хайвэй и МертвоМорский тракт (прошу прощения за вольности в переводе). Так вот, реально загружен только Пустынный хайвэй, а по остальным дорогам трафик есть, но небольшой. Мы решили экономить время и будем двигаться на рейсовом автобусе до Аммана, а оттуда - на чем получится к Мертвому морю.
Вот пока и все новости.
Следующий раз буду писать, скорее всего, уже из Дамаска.

08.11.08 21:52

6 ноября, вечер.
Сегодня утром мы выехали на рейсовом автобусе из Вади-Муса в сторону Аммана, добрались до перекрестка на Мадабу и дальше двинулись стопом. Во время поездки на автобусе была одна остановка для отдыха, все ломанулись покупать что-то, завернутое в лепешки, ну и мы тоже подтянулись... Разглядываем, прикидываем цены. Вижу, что в меню цифры 25 и 35, вслух негромко говорю Оле о предполагаемых ценах и вдруг один молодой иорданец так же негромко говорит на русском:"Что вас интересует, что вы хотите купить?". Мы удивились, сказали, что хотим купить такую лепешку с сыром, и он нам купил и не взял денег, сказал, мол, добро пожаловать в Иорданию! Тут же взял себе какую-то еду, сел в свою машину и укатил... Да, еще сказал, что учился в Украине на стоматолога. Мы в очередной раз поразились невероятному гостеприимству иорданцев.
Теперь немного опишу наше продвижение от перекрестка, где мы покинули автобус, до Мертвого моря.
Не успели мы пересечь дорогу, как тут же самозастопился парень и подвез нас около 20 км до города Мадаба, где показал нам дорогу к Мертвому морю и подвез к знаменитой церкви, где находится уникальная мозаика. В церковь мы заходить не стали, просто погуляли пару минут по двору и побежали на выход из города.
Пока шли, поснимали перакей за работой, получили в подарок свежую лепешку, огромную такую и тонкую, потом увидели витрину с молочными изделиями, подошли, попросили разрешения сфотографировать, а продавец нам тут же презентовал по стаканчику айрана :-)
А вот один пацанчик лет двенадцати кинул нам вслед какой-то фрукт, на что прохожие жестами показали нам, чтоб мы не обижались и не обращали на него внимания.
Мы выбрались на окраину и тут опять совершенно самостоятельно застопилась легковушка. Я первым делом сказал, что нету денег на такси, на что водитель ответил на английско-арабской смеси, что он не любит деньги :-), и спросил, куда мы направляемся. Подвез он нас немного, 6 километров, но все равно это было очень приятно!
Затем мы прошли пару сотен метров пешком через какое-то селение, где купили водичку и где нас угостили вкусным яблоком, и опять самостоп - маленький грузовичек, едущий аж почти до самого Мертвого моря.
Водитель настаивал, чтобы Оля села посредине, но я его, конечно же, не понял и влез сам, разочаровав его.
Дорога петляет, идет то вверх, то вниз, и вот уже гора Небо, где покоится Моисей. Да-да, тот самый Моисей, что вел свой народ из Египта в землю обетованную...
Мы не стали останавливаться, проехали мимо, но какое же чувство удивления было в душе... Легенда - вот она, рядом, вот реальные свидетельства ее!
После горы Небо дорога пошла резко вниз. Серпантин, разноцветные камни-пески. Альтиметр показывал 600 метров, 400, 300... Наконец 0, но мы продолжаем спускаться! Закончился спуск на высоте около минус 200 метров от уровня моря. Мы распрощались с водителем, выслушали его наставления, что автобус стоит 1 динар, а такси будет стоить примерно 3, что до моря тут рядом, его отлично видно, и опять прошли пешком сотню метров вперед, где застопили минивэн, на котором и добрались до цели. По дороге во все глаза разглядывали банановые плантации, видели здоровые гроздья зеленых бананов почти рядом с дорогой, удивлялись и крутили головой во все стороны, пытаясь успеть все увидеть, все запомнить.
Проехали район отелей и платных пляжей, остановились чуть дальше, напротив высоковольтной подстанции, где было более-менее удобно спуститься к морю.
Тут же познакомились с охранниками, которые снабдили нас водой для умывания после купания, набрали немного лечебной грязи, поскалывали немного соли с камней (это вам не искуственная соль из аптеки!), а потом намазались как черти и полезли в море.
Наверное, миллион раз писалось о том, что море очень соленое, что можно лежать и читать газету, что надо беречь глаза и вообще слизистые (не буду уточнять, какие - ВСЕ надо беречь, поверьте!), ибо щипет вода неимоверно.
Искупались, помылись, а тут и солнце село...
Полюбовались закатом и решили не ехать в ночь, а заночевать тут же, у подстанции, воспользовавшись разрешением сторожей поставить палатку рядом с их помещением. Сварили кофе для всей компании, попили, а потом эти сторожа по имени Ата и Ауат, оказавшиеся братьями, напоили нас чаем. На чай из темноты набежал бедуин, живущий где-то неподалеку в шатре, колоритный такой, с бородой и посохом, темный весь, старый, два зуба спереди торчат...
Мы поставили палатку, бедуин заценил, сказал, мол, вы сами бедуины, раз у вас шатер!
Оля легла спать, а я еще посидел с братьями, попил чайку, глядя на огни Израиля на противоположном берегу, отражающиеся в тяжелой маслянистой воде Мертвого моря, как в темном зеркале. Хорошо-то как!
Все, надо ложиться спать, завтра опять в путь, надо добраться до границы, снова получить сирийскую визу и как можно быстрее приехать в Дамаск.
--------------------------------------------------------
7 ноября, пятница
Рано утром мы распрощались с гостеприимными братьями, попили чайку на прощание, фотография на память - и в путь.
Отошли пару десятков метров - останавливается легковушка с двумя работниками из Поташ Сити, едущими домой, и они подбирают нас до небольшого городка-сателлита Аммана. Один из них чистокровный иорданец, а у другого мать родом из Грозного, из Чечни, а отец иорданец. Рассказали нам, что в Поташ Сити добывают разную химию из Мертвого моря: соли брома, кальция, магнезию и, конечно же, поташ. Подобрали они нас в 6.45, а ровно через час мы расстались неподалеку от Аммана, где прошлись пешком некоторое расстояние и были подобраны водителем Фади, который провез нас совсем немного, до селения БакаКам, в котором живут беженцы из Палестины (так арабы назвают Израиль). Опять пешком вперед, до трассы, разглядывая постройки, цветы, людей... Несколько портили общую картину жадные таксисты, но в разумных пределах :-)
Наконец мы, отказавшись от предложений добраться в Джераш за 50 динаров, уехали на такси по 1 динару с носа. Спасибо парню Али, который тоже стопил, но цивильно, и который объяснил нам цены, остановил такси и утряс финансовый вопрос.
Кстати, бананы местные нам не понравились: невкусые, а стоили 1 динар за килограмм.
В Джераше мы посетили местный римский город, раскопанный при помощи французов, за 8 динаров с носа. Билеты проверили примерно посередине пути по развалинам.
Рюкзаки мы оставили в центре для посетителей (Visitor Center) бесплатно, где также есть бесплатный чистый туалет.
Впечатление от обслуживающего персонала очень положительное - доброжелательны без угодливости, дружелюбны.
Наконец мы снова выбираемся на трассу, но в гору идти тяжко, и постопив минут 10, мы согласились с предожением местного жителя доехать до г.Ирбид на автобусе по цене около 1 динара с человека. Он же остановил автобус, идущий из Ирбида, и посадил нас на него, сказав, чтоб мы проехали с ним на автостанцию Джераша и потом обратно в Ирбид.
Автостанция оказалась примерно в полутора километрах от места нашей посадки. Ждали мы отправления целый час, а за это время успели познакомиться с местными ребятами, угостившими нас неплохим натуральным кофе.
Водитель же был угрюм и бородат, на вопросы о времени отправления толком не отвечал, потом вообще пошел молиться и наконец кое-как мы все же выехали... Дорога шла по горам, среди соснового леса. Аромат неописуемый!
И вот автобус поворачивает с трассы на Ирбид, а мы выходим и продолжаем двигаться напрямую в местечко Рамса, где и проходит иорданско-сирийская граница. Опять местный житель помогает нам добраться до остановки сирийских таксистов и предупреждает, что стоимость проезда из Рамса до города Дера не более 1 динара. Мы прощаемся с ним и тут же попадаем под жесткую атаку таксистов, называющих цену в 2 и более динара с человека. Мы, конечно, можем себе это позволить, но дело принципа! Отрываемся от таксистов и тут же нас догоняет веселый мужичек (низенький такой, шустренький) по имени Аталля Кэлиль, предлагающий нам доехать в Деру за 1 динар. Цена правильная - едем! У него куча знакомых по обоим сторонам границы и мы удивительно быстро утрясаем выездной вопрос в Иордании (от момента посадки в машину до штампа в паспорт - всего 10 минут) и безо всяких проволочек получаем визу Сирии опять за 60 долларов с человека.
Обе границы были пройдены за 40 минут.
Мы прибыли в город Дера, где на маршрутке добрались до автовокзала за 5 фунтов, а по дороге купили мандарины за 50 фунтов килограмм и опять получили в подарок по банану :-)
Автовокзал-касса-паспорта-билеты-рюкзаки в мешки в багажник - мы едем в Дамаск! Время летит незаметно, на часах уже 15:30, мы выезжаем из Дера.
Немного о печальном: пообщавшись с людьми, владеющими английским, мы выяснили, что с прошлого года цены действительно поднялись значительно. Связывают это с мировым кризисом, с падением курса доллара, с войной, в общем, с любым предогом. Обидно, но факт: гостиницы стали дороже, а альтернативы в таком большом городе мы пока не видим. Ну что ж, снимем номер на денек-другой, а дальше планируем ехать в Тадмор (так называется поселок рядом со знаменитой Пальмирой).

09.11.08 21:30

Итак, мы - в Дамаске. Оля остается с рюкзаками, а я бегу по знакомым местам района Аль-Маржи, где раньше снимал недорого номер. Одна гостиница, вторая, третья... Цены слишком высоки, по сравнению с прошлогодними. Я бегаю, ищу, пытаюсь торговаться, но результаты плачевны... Наконец я договариваюсь о недорогом номере без окон и иду к Оле, а она уже познакомилась с пожилым мужчиной европейской внешности и о чем-то оживленно разговаривает с ним.
Jeroen Smit из Голландии, путешественник и автостопщик, помог нам найти дешевую гостиницу, за что мы ему были очень благодарны. Он частенько путешествует, и, невзирая на свои 58 лет, очень бодр, подвижен и оптимистичен. Работает он ровно столько времени, сколько необходимо для подготовки к очередной поездке, не более. Ездит бюджетно, очень коммуникабелен, прекрасно ориентируется по карте и быстро передвигается пешком. Рассказал нам немало интересного, поражая своим кругозором и опытом. Особенно меня убил эпизод из его поездки в Индию, где он, проснувшись поутру, обнаружил в своей постели выползающих из матраса "small animals". С тех пор он не селится внизу, на первом этаже, предпочитает забираться повыше.
Сейчас он снова держит путь в Индию, планирует потратить около 4 месяцев на это.
Вечером мы с Олей купили кофе, тут же его смололи и потом вместе с Юруном (примерно так звучит его имя на русском) наварили целую кастрюльку кофе на примусе на балконе и пили его, болтая о том и о сем.
А утром он предложил нам пойти в Исторический музей, на что мы с радостью согласились. По дороге перекусили разными пирожками, а в музее просто глаза разбегались от разных разностей, да еще и Юрун оказался весьма интересным гидом, рассказывал нам кучу интересных фактов в каждом зале, приводя примеры, факты, показывая тут же на карте, откуда именно были привезены те или иные экспонаты. Мы прошли бОльшую часть мусульманской экспозиции, проигнорировав романскую, но не выдержали наплыва информации и позорно сбежали через пару часов, отправившись набивать пузо разными вкусностями и бродить по рынку.
Все это было сегодня, а днем раньше мы успели побывать в Маалюле и Сейднайе, двух христианских святынях. В Маалюле с потолка грота капает вода, неравномерно и не в одно и то же место. Снизу - чаша-колонна, в которой вода собирается. Есть поверье, что если поймаешь каплю в ладонь, то будет тебе счастье и удача. Вроде все просто до безобразия, но некоторым капля падает сразу прямо в ладонь, а другим приходится несколько минут ждать, ловить, а редкие капли летят то левее, то правее... Поневоле начинаешь задумываться, отчего ж так? Не иначе, тут вмешательство свыше!
И Маалюля, и Сейднайя неплохо описаны множеством авторов, я же хочу добавить, что эти селения расположены в горах, особенно Сейднайя, и там довольно холодно и ветрено, так что ветровочку, а лучше еще и шапочку, иметь с собой будет очень правильно!
В Маалюле купили с грузовичка огромный гранат, но он оказался далеко не таким вкусным, как тот, что нам презентовали в Иордании. Сделали для себя вывод, что самые вкусные гранаты те, которые темные и не такие большие. Они не настолько водянистые, а зернышки у них прямо как рубины, и вкус очень насыщенный.
Немного информации о том, как туда добираться.
В северной части Дамаска есть автовокзал АбасеИн, так вот примерно в 5 минутах пешком на юг есть небольшая автостанция около круга, около мечети, еще там рядом оптовый фруктово-овощной рынок. Пешком от мечети Омейядов до этого вокзала идти неспешно минут 40. Маршрутки-серфИс до Маалюли стоят 45-50 фунтов, до Сейднайи - 25 фунтов. Ехать соответственно около 1 часа и около 30 минут. Из Маалюли последний рейс, как нам сказали, около 17 часов, да в это время уже и солнце садится...
Вечером, после всех поездок, решили все же отправить пару фото и письма домой, стали искать интернет. Живем мы в старом городе, практически на знаменитой Прямой улице, на которой, если не ошибаюсь, жил святой Павел.
Прямо по этой улице есть на углу в подвале интернет-кафе, только вот работает оно лишь до 22 часов, что нас немало озадачило. Стали расспрашивать, а хозяин пояснил, что по закону инет может быть лишь до 20 часов, дальше - проблемы с полицией. При пользовании инетом нужно предъявить паспорт, и вообще тут кругом пишут твои данные: в гостинице, при обмене денег, при пользовании инетом...
Мы пришли за 15 минут до закрытия, времени еле хватило переписать текст с флэшки и отресайзить фотографии.

Сегодня еще немного побродили по разным закоулкам и в который раз увидели подтверждение старой истине: чем дальше от туристических троп, тем проще народ и меньше цены. Прикупили немного маслин, поглазели на цены - мандарины дешевле яблок!
Общая тенденция такова: продавец, знающий английский, практически всегда нагло завышает цену.
Другая сторона медали: зашли в переулочек на рынке Хамидия, взяли чаю, физиономии уставшие... Рядом лавка, продают покрывала, одеяла и еще чего-то там. Хозяин, мужчина лет 55-и, увидев нас, встал со стула, принес второй и жестом показал, чтоб мы присели и отдохнули. Просто так, без всякой цели, без намеков на покупку.
Вот таких сирийцев, кстати, очень много, если не сказать - большинство.

11 ноября, вторник.
Мы едем в Пальмиру на большом автобусе, билеты обошлись в 200 фунтов на человека, в сумме это около 9 долларов. А пока едем, я расскажу о днях, проведенных в Дамаске.
Этот город просто не отпускает, держит какой-то необъяснимой магией. Не хочется его покидать, хоть ты тресни! Мы планировали уехать еще вчера, но решили задержаться на денек.
Много бродили по рынку Хамидия, нюхали пряности, глазели на разные диковинки, наряды, экзотические лекарственные лавки с декорациями из сушеных трав, змей, акульих челюстей и тому подобного добра, пробовали сладости, которыми нас частенько угощали торговцы, пили чай в закоулочках рынка... Невозможно передать этот восточный колорит на словах!
Золото здесь недорогое, порядка 19 долларов за грамм, но стиль изделий весьма своеобразный - все такое вроде бы массивное, а на самом деле либо тонкостеные дутые изделия, либо широкие плоские выдавленные, да еще и с острыми краями. Общее впечатление - грубовато сделано, вблизи не производит впечатления. К примеру, даже на маленьких подвесках петельки сделаны из листового золота шириной миллиметров до 5. Представьте, какую цепочку под это нужно и как это будет смотреться!
Вчера мы гуляли по мечети Омеядов. На арабском слово мечеть звучит примерно как джаммЯ, а слово Омейяд звучит примерно как ОмауИ, а вместе говорится "джаммЯ омауИ", быстро так проговаривается. Как и большинство известных мест, эта мечеть многократно описана и не нуждается в рекламе. Огромная, прекрасная, со своим особым умиротворяющим влиянием на человека. Время там летит абсолютно незаметно. Мы обошли практически все, а еще, воспользовавшись возможностью, прицепились к смешанной группе французских туристов и не стали разделяться (в мечети отдельная часть отведена для женщин), а пошли вместе по бОльшей мужской половине. Было время молитвы, и правоверные мусульмане, обратив лица в сторону Каабы, исполняли свои обряды, а мы, нечестивые гяуры, тихонько сидели в уголочке и нагло снимали это дело со штатива.
Вот уже все вознесли свои молитвы Аллаху, поднялись и быстро разошлись по делам, унося умиротворение в душе и набитый синяк на лбу - верный признак правоверного.
Шутки шутками, однако вера - дело все же хорошее, и все известные мне правила учат людей жить в мире и согласии.
В этой же мечети в отдельном месте, в часовенке, лежит голова Иоанна-Крестителя (англоязычные говорят Джон-баптист), а с противоположной от входа с рынка стороне - очень важная для мусульман святыня: голова имама Хусейна. Надеюсь, что я все правильно понял и ничего не перепутал.
К обоим этим святыням постоянно подходят люди, молятся, целуют ограждения, плачут, протирают стекла, решетки святыни платочками и тут же прячут их, хранят, как важные талисманы, как символы веры.
В мечети, у стены, расположенной к югу, в кресле расположился благообразный пожилой мужчина в классической одежде, с седой бородой, он явно рассказывает какие-то истории или поучения, а простой люд, усевшись вокруг на устилающие всю мечеть ковры, внимает ему, раскрыв рот...
Кругом очень красиво. Орнаменты, роспись, даже потолки, на которые мы редко поднимаем взгляд, украшены орнаментами и письменами.
На входе со стороны рынка три колонны из четырех опоясаны желтыми кольцами, внутри залитыми свинцом. По словам служителя, колонны постепенно разрушаются, появились трещины и эти кольца - бандаж необходимы для сохранности колонн. Тут же, между этими колоннами, стоит взглянуть на потолок - очень красиво!
Народу здесь проходит невероятное количество. Много туристов, но много и просто верующих людей, которые приходят помолиться, а порой и просто посидеть, а то и поспать на нагретом солнцем мраморе двора мечети, в атмосфере покоя и мира.
Немного практической информации: наиболее дешевые фрукты и овощи можно купить вечером на базарчике, расположенном ниже памятника Салахаттдину, сразу за речкой за многоэтажным зданием направо.
Мы брали там мандарины и апельсины по 25, сладкий перец по 15, маслины самые большие и дорогие по 100 (это все за килограмм). Сыр, а правильнее будет сказать, брынзу, мы брали чуть дальше по центральной дороге, в полуподвальном магазинчике, по 175 за килограмм, а рядом же купили и хлеб-лепешки. Таким образом, достаточно бюджетная и вкусная еда на пару дней нам обеспечена.
Кофе брали на краю рынка Хамидия, на улице МадхАт БАша, по 300 за кило, тут же его смололи бесплатно. Хоть брали чистый кофе, слабые следы кардамона все равно присутствуют.
Как я уже упоминал ранее, жили мы в недорогой гостинице, расположенной на 2-м этаже, снимали 3-местный номер с балкончиком на двоих (одной кровати нам вполне хватало, но синглов не было, увы) аж за 600 фунтов, а уболтали на оплату в долларах, по 12 долларов за сутки. Это буквально в 5 минутах от мечети Омейядов и в 1 минуте от рынка. Минусы: туалет и душ не в номере, горячая вода по времени или по запросу, белье не чистое (но нам все равно - спим в своих спальниках в шелковых вкладышах), полотенца надо просить, туалетной бумаги в туалетах нет.
В остальном - нормально. Тихо и довольно чисто, управляющий Сулейман говорит только на арабском, но это не мешает жизни. В середине гостиницы - маленький дворик размером с комнату, где удобно сушить постиранные вещи (веревка там уже есть, а прищепки у нас свои). Очень оправдал себя маленький китайский кипятильник - постоянно делали себе чай в номере. Да, тут же есть и синглы, и даблы, но не всегда есть свободные места. В этой гостинице селятся и туристы, и сирийцы из других городов.
Сегодня утром мы покинули гостеприимного Сулеймана и направились в сторону центра, но по дороге поймали такси, на котором добрались до автовокзала "гараж АбасеИн" за 65 фунтов по счетчику, где обломались - оказывается, на Пальмиру автобусы идут с другого, еще более северного вокзала с простым названием "БОлман гараж" (так произносится, хотя написано Пульман). Полицейские на входе в гараж Абасеин помогли нам найти маршрутку и за 10 фунтов с носа и за 5-7 минут мы добрались до этой автостанции. Тут все строже - на входе контроль багажа и даже рентген-установки, как в аэропорте. Меня тормознули сразу же, обратив внимание на бутылки с грязью из Мертвого моря, зловеще высвеченные на экране. Я улыбнулся, пояснил в двух словах на арабском, мол, Иордания, Мертвое море и жестами показал, что намазываю. Поняли, проверять не стали.
Купили билет, кинули рюки в багаж и через 10 минут мы уже выруливали на трассу. Стюард разнес конфетки, раздал разовые стаканчики и налил холодной водички, включил какой-то мелодраматический арабский фильм и на этом сервис вроде бы закончился... Продолжительность поездки около 3 часов.

12 ноября, утро.
Вчера мы прибыли в Пальмиру перед обедом, в 11:30, и тут же были атакованы толпой таксистов, гидов, владельцев отелей. Все дико кричали и предлагали наперебой свои услуги. Мы с трудом вырвались из толпы, схватив рюкзаки, неизвестно как транспортировавшиеся из багажника автобуса к бамперу автомобиля владельца отеля, и дернули быстрым шагом в сторону высившихся вдали колонн Пальмиры. Каждую пару минут нас догонял то один, то другой таксист и навязчиво предлагал свои услуги. Что тут поделаешь - туристическое место, турист - источник существования, дойная корова и финиковая пальма в одном лице.
Наконец мы отошли от центральной трассы влево и миновали какое-то военизированное учреждение, огороженное забором, охраняемое людьми в штатском, но с калашами наперевес. Странное и немного напрягающее зрелище. Сразу вспомнились кадры из разных фильмов...
Дошли мы до стены, являющейся границей собственно старого города Пальмиры, и призадумались - идти влево или вправо? Решили, что в обед идти налево рановато, повернули направо и неспешно пошли по направлению к высившемуся на горе замку. По дороге посмотрели на работу археологов, выкапывающих из земли разные каменные детали и маркирующих их. Наверное, потом будут восстанавливать здания, стены и тп.
Наконец мы добрались до пролома в стене, через который накатана дорога, вошли внутрь неподалеку от лагеря Диоклетиана. Кинули рюки на камень и побродили вокруг, удивляясь мастерству древних строителей. Видели остатки водопровода или канализации, глиняные трубы, замурованные в камне, остатки мраморного источника, колонны разных размеров, видов и цветов. Немного в стороне от основных троп выбрали себе укромный уютный уголок и расположились там пообедать. Поставили примус, сварили чай, сидим, жуем... Появился один местный кадр, затем второй. Кстати, мы практически со всех сторон были закрыты стенами, то есть невидны снаружи, но вычислили нас моментально и начали пасти внаглую. Дождавшись конца обеда, мужик подошел, поздоровался и, выразительно потерев пальцы, спросил:"Бакшиш?".
От удивления я на арабском ответил "мАфи", что означает отсутствие, нет, он потерял интерес и попрощался.
Мы пошли бродить по развалинам, но к нам постоянно кто-то подходил и предлагал то бусы по сходной цене, то какие-то не то легкие коврики, не то тяжелые накидки, то верблюдов покататься, а то и кемпинг. Кемпинг вроде бесплатно, но мы решили, что бесплатный кемпинг утром может закончиться необходимостью подарка некоторой приличной суммы хозяевам, да и планы у нас были однозначные: ночевка в пустыне и встреча рассвета.
Всем улыбались, кивали, и продвигались по руинам все дальше и дальше.
Я попытался найти торговую точку, чтоб купить воду, но только на кассе при входе в храм Ваала продавали ледяные поллитровые бутылочки по 25 фунтов (в Дамаске на рынке они по 15), и даже расположенное левее отделение Красного Креста и Красного Полумесяца не помогло нам, хотя мы получили приглашение на утренний чай.
Купил я пару бутылочек и пошли мы дальше, вслед за уходящим солнцем. Снимали много, удачно - мало :) Еще одна группа археологов оказалась совместным сирийско-итальянским проектом, мы поболтали ни о чем и пошли далее, практически завершив полный круг по Пальмире под общим девизом "бакшиш, карамель, бисквит". Карамель и бисквит выпрашивали дети, маленькие и не очень.
Наконец стемнело, мы оторвались от маленьких преследователей и юркнули за какую-то полуразрушенную башню ближе к замку на горе, прикрывшись ею от ветра и луны. Поставили палатку, поужинали и легли спать аж в 19 часов и благополучно продрыхли до 5 утра, а тут и рассвет начал заниматься...
Подъем, варим кофе, умываемся, тут же снимаем рассвет и понимаем, что фото никогда не передаст волшебство этих мгновений, яркость красок... Узкая полоска туч на горизонте, прикрывавшая поднимающееся солнце, была очерчена яркой золотой каймой, очень напоминающей арабскую вязь. Оттенки неба были от темно-синего до персикового, жаль, что все это великолепие невозможно передать фотографией...

14 ноября, где-то между Аксараем и Анкарой, пишу в кабине трака.

Мы покинули Пальмиру вчера утром в 8 часов на рейсовом автобусе, старом, страшном и битком набитом работягами-арабами, аж по 100 фунтов за место и за 2 часа добрались до Хомса, где добрые таксисты предложили нам всего за 10 баксов доехать до северной автостанции. Мы доехали на новом большом зеленом городском автобусе номер 2 за 10 фунтов, то есть за около 20 центов, оба. Кстати, автовокзал находится недалеко от трассы, да и автобус городской двигался в ту же сторону, но время нас сильно поджимало и мы опять поехали на цивильном транспорте до Алеппо, 2х150 фунтов и 1 час 40 минут.
Автостанция на окраине, ехали до центра на таком же зеленом бусе за 5 фунтов.
На автостанции серфисов оставили в магазине свои рюки до вечера за 75 фунтов и побежали налегке по городу. Погуляли немного, прикупили сладости, мандарины на дорогу (мандарины получаются чуть ли не дешевле воды!), шаурму в запас (в Турции еда дорогая, а нам добираться еще долго) и двинули в сторону границы. Около часа дороги - и вот уже оформляем документы на выезд. Странно, но выездной налог тут не 500, а 550 фунтов, и на бумажку наклеена дополнительная марка в 50 фунтов. Ок, заплатили, хорошо, что был резерв сирийских денег.
Попрощались с Сирией, Оля припрятала горсточку сирийской земли на память, мы прошли последний пост и вышли на нейтральную полосу, где внезапно нас попытались остановить какие-то люди с фонарем, но были ослеплены нашим фонарем и посланы, а мы пошли дальше. Люди покричали, а потом ломанулись за нами бегом. Я напрягся, занял оборону и постарался сделать зверскую рожу.
Подбежавшие личности в гражданской одежде потребовали паспорт, мы показали и тут же спросили, где форма, где атрибуты власти? Покричали слегка, понадували щеки и разошлись, но тут же были подобраны автобусом до турецкой границы. Пара минут - мы въехали на турецкую землю и бегом к окошку, ставить штампик в паспорт. Турок посмотрел и вернул паспорта со словами: "Молдова - виза аэропорт, виза консул, бордер - виза йок!".
Я не понял.
Какая виза, у нас же мультивиза на месяц?!!!
Пытаюсь пояснить ему, но он не знает ни английского, ни любого другого языка, кроме турецкого, и пытается отправить нас за пределы турецкой ответственности на нейтральную зону, мол, в Алеппо дуйте, там берите визу!
Я - в позу, мол, никуда не поеду, тут буду спать!
Он вызывает подкрепление, подъехавшие хлопцы предлагают: или в Сирию, или в тюрьму. Я тут же выбираю тюрьму и поясняю, что мы будем там спать, отдыхать. Один из подъехавших более-менее понимает английский и я показываю ему визу, показываю слова МУЛЬТИ и заодно прошлогоднюю визу с въездным штампом этой же таможни. Он понимает, чешет репу, пытается пояснить первому турку, но тот держит свою линию. Группа захвата машет на нас рукой и тихонько сваливает. Мы достаем пенопопы, садимся на бордюр и начинаем ужинать, уплетая шаурму и показывая руками, где лучше поставить палатку.
Наконец холодная война заканчивается нашей победой. Этот, простите, потц подзывает меня и молча ставит штампы в наши паспорта. Ура!
Мы победили!
Собираемся и движемся в сторону собственно таможни, где полным ходом идет шмон автобуса. Раскиданные вещи, вспоротая сумка, рассыпанные белые гранулы по перрону - зрелище просто отпад. Тут мы со своими рюками: дяденьки, кому сдаваться? Таможенники поглядели в наши кристально чистые и наивные глаза и махнули рукой, мол, идите, болезные, у нас есть рыба пожирнее...
Прошли таможню, вышли через последние ворота и вот только тут нас отпустило напряжение последних минут. Пошли пешком, прошли пару км и улеглись спать рядом с перекрестком, предварительно угостившись горячим чайком с сирийскими сладостями. Ночью несколько раз принимался моросить дождь, но было спокойно и тихо и мы неплохо выспались. Утром, не успев все уложить-упаковать, познакомились с небольшим стадом овец и их пастухом, который, узнав, что мы спали тут, перепуганным голосом стал говорить:"Аскер, прОблем!", то есть нельзя здесь спать, будут проблемы с солдатами-погранцами. Ну, мы уже выспались, палатку спрятали, так что проблемы нас обошли стороной.
Двинулись в сторону Аданы, а по дороге нас подбрасывали на 5 - 10 км несколько раз разные водители. Наконец мы добрались до развилки Газиантеп - Адана, где нас подхватил иженер-строитель и подвез почти до Аданы, по дороге угостив чаем и чорбой. Адану мы с трудом прошли на машине, груженой кафельной плиткой и мотающейся по дороге, как пузырь с водой - очень тяжелый груз.
Вот и Адана позади, мы высадились около зарослей чего-то, похожего на огромные кусты алоэ, в высоту до 2 метров и с листочками в толщине у основания в два кулака.
Посмотрели, потрогали колючки на концах листьев, поудивлялись, и пошли стопить дальше. Застопили трак до развилки Мерсин-Адана-Позанты, а оттуда с драйвером по имени Мурат поехали вроде бы до Анкары, но, как оказалось, до ближайшей столовой, где он нас выгрузил, мотивируя тем, что скоро будет спать. Ну и хорошо, тем более что ехал он очень медленно. Следующий драйвер, Нури, был немолод, седоволос и говорил на румынском, чем нас немало озадачил! Оказалось, что он возил в Румынию цветы и таким образом выучил язык. Ехал он немного в другую сторону, но до развилки Конья-Аксарай нас домчал довольно быстро. Мы расстались с ним и решили остановиться на ночь у заправки, так как время от времени шел холодный дождь, а высота тут была около километра над уровнем моря.
Добрались до заправки, посетили местные удобства и тут же были приглашены заправщиками на чай. Попили чайку, посидели у обогревателя и спросили разрешения поставить палатку сзади здания. Разрешение получили, переночевали, но было холодно, спалось в пол-глаза, а утром прискакал молодой парнишечка и, увидев, что я обуваюсь, тут же предложил подарить ему мои ботинки. Ну, или сменять на его. Или дать бакшиш, или еще чего нибудь, но дать обязательно! Как цыган, ей-богу... Достал. Лез в палатку, но был отправлен в известном направлении с пояснением, что внутри одевается мадам. Ушел, пришел через 5 минут и опять клянчит... Вот же прилип!
Дали ему 1 молдавский лей - начал тут же маячить, что, мол, мало, надо дать еще 4. Оля взяла переговоры в свои руки и утрясла вопрос ценой авторучки. Пацан был явно недоволен, но все же отстал.
Мы собрались, попили чайку на дорожку, получили в подарок турецкую лепешку и умотали на трассу, где минут за 10 застопили трак практически до Анкары с чудесным водителем и хорошей музыкой.

продолжение (Турция)
--------------------------------

Итак, мы выехали в 7:30 утра.

Начиная часов с 10 утра драйвер постоянно спрашивал нас, не голодны ли мы? Мы вежливо отнекивались, хотя позавтракать нормально в тот день нам так и не удалось - лишь чай перед уходом с заправки.

По дороге выяснили, что Али (так звали драйвера) едет в г.Чорун, который по карте находится правее Анкары, а нам лучше проехать с ним по кольцу вокруг Анкары - трафик тут больше.

Ближе к обеду, почти в 12 часов, он все же заехал на стоянку перед какой-то небольшой столовой и завел нас внутрь, где оказалось все очень по-домашнему, чисто и уютно.

Показал пальцем на большие изображения блюд над окошком раздачи и спросил, что нравится? Мы быстро пришли к консенсусу и заказали для всех "пидЭ": это такая продолговатая лепешка с мясом и овощами сверху, похожа немного на пиццу, но на вкус совершенно другая.

Сели за стол, нам принесли огромное блюдо с нарезанными овощами и половинками лимона. Али выжал лимон, смешал зелень и предложил приступить к трапезе. Мы, постоянно отказывавшиеся от еды, вежливо кивнули и дружно вцепились в капусту с морковкой, перцем, помидорами, огурцами, петрушкой и еще не знаю с чем, аж за ушами запищало :) - последнее время в рационе были шаурма, феляфели, сухая колбаса из заначки, тушенка, а вот салатами давненько не баловались.

Прошло минут 10... мы понемногу сбавили темп... И вот ОНО!!! Официант несет здоровенные продолговатые тарелки, с которых свисают громаднючие румяные куски тонкой лепешки с загнутыми краями с чем-то разноцветным сверху, все это исходит паром и запах такой, что можно сразу же или захлебнуться слюной насмерть, или, как минимум, получить язву желудка.

Попробовали... Запах оказался лишь слабым намеком на вкус. Вкусно - это не то слово!

Обжигающе-горячее, сочное и хрустящее одновременно, мясное, пряное - не могу передать словами! Через пару минут я начинаю понимать, что блюдо это не только горячее, оно еще и жутко острое! Но не могу остановиться и лопаю, лопаю и лопаю, судорожно выдыхая и обмахиваясь рукой... Как говорится, "пусть лопнет мое брюхо, но не пропадет добро!".

Али посмеивается и делает удивленные глаза: "Разве это острое?! Это же сладкое! Вот прямо как сахар сладкое! Острое - это вы в Адане попробуйте, а тут - сладкое, спросите у официанта!"

Пришел и повар - мужчина в годах, немного говорящий по-русски и по-румынски. Мы его поблагодарили за вкусный обед - он расцвел :)

Порции мы так и не осилили; повар забрал наши тарелки, аккуратно запаковал в бумажные пакеты целые кусочки и положил все в один полиэтиленовый и вручил нам - это ж наше, оплачено...

Кстати, об оплате: Али не дал нам заплатить, все взял на свой счет. Вот такие вот разные турки...

Кстати, о фото: какое нафиг фото, когда такая вкуснота! Никто даже не вспомнил о существовании камеры - не до того было :)

Отдышались немного от острого, попили чайку - и в путь! Перед Анкарой мы положились на его опыт и правильно сделали: невероятное количество развязок - и во все стороны указатели "Стамбул". Куда на самом деле двигаться - непонятно... А Али вывез нас на кольцевую магистраль, мы проехали с ним против часовой стрелки (с 6 до 11) вокруг столицы до поворота на аэропорт и там расстались.

Музыка, которую мы слушали у Али, еще дня 2 в голове крутилась :)

Время 13:20.

Али уехал грузиться в сторону аэропорта, а мы решили сделать маленький перерыв и попить чего-нибудь, чтоб хоть немного погасить огонь в животах. Расположились на обочине, поставили примус, сварили кофе, чай...Посидели почти час, отдохнули, вышли на трассу.

Время 14:30

Минут 10 телодвижений - и мы уже едем до города Дузче с драйвером по имени НаАджи, на огромной цистерне со спиртом для парфюмерной промышленности. В смысле, мы в кабине :), а цистерна сзади.

Нам желательно выбраться из гористой местности до ночи (на равнине значительно теплее!), поэтому Дузче нас вполне устраивает. А темнеет в ноябре рано: в 17 часов солнца уже нет :(, и ночь буквально падает на землю.

Глазеем по сторонам, восхищаемся осенними пейзажами, горящими облаками, горами...

Закат вообще был невероятный, жаль, что из кабины такое не снять, да и какая фотография может передать все оттенки, все чувства? Небо переливалось от темно-сиреневого до ярко-желтого... Завораживающая картина...

Проезжаем г.Болу, драйвер рассказывает нам, что тут есть район 7-ми горных озер, куда все порядочные люди ездят отдыхать от суеты повседневной жизни.

Туннели, виадуки, автобаны - все говорит об огромной работе. Чудовищные массы камня перемещены с места на место, выдолблены огромные норы-туннели, укреплены склоны - все для беспрепятственного передвижения...

Солнце село.

Мы добираемся до Дузче, остаемся на автобане, а наш драйвер сворачивает в город. Еще несколько минут - и мы в 17:30 садимся к драйверу по имени НураллАх, который везет нас до Измита. По дороге - обычная болтовня, обмениваемся контактами и вскоре прибываем на стоянку в Измите, выгружаемся и он куда-то быстро убегает, а мы тихонько движемся в сторону трассы.

Тут сзади топот - Нураллах догоняет нас и поясняет, что уже договорился с драйвером на фуре, чтоб тот довез нас до Стамбула.

Ок, спасибо, и нам приходится возвращаться...

Нураллах уезжает, машем вслед, пытаемся разобраться со следующим водителем и чувствуем, что не очень он нам рад... и поедет лишь утром... и вообще...

Решаем, что мы тоже переночуем тут, а утро вечера мудренее. Уходим в сторонку, ближе к сетчатому забору, готовим ужин, ставим палатку и ложимся спать около 22:00.

http://foto.mail.ru/mail/salex164/jord_2008nov_Petra

http://foto.mail.ru/mail/salex164/jordan2008

http://foto.mail.ru/mail/salex164/djeras2008

http://foto.mail.ru/mail/salex164/turkey2008

http://foto.mail.ru/mail/salex164/syria2008nov